Обрезка

Обрезка

Необходимы следующие виды обрезки деревьев: после их посадки, формирующая, прореживающая и омолаживающая.
Обрезка деревьев после посадки восстанавливает равновесие между надземной частью дерева и корнями, поврежденными во время выкапывания из питомника. Поврежденные корни не в состоянии обеспечить крону водой и питательными веществами. Если не уменьшить крону путем обрезки, то дерево принимается значительно хуже, а иногда даже совсем погибает.
Деревья с сильноповрежденными корнями и «утомленные» длительной перевозкой обрезают коротко, оставляя 1/3 длины побегов. У саженцев с развитыми, неподсохшими и малоповрежеденными корнями, пересаживаемых из близлежащего питомника сразу после выкапывания и перевозки, побеги можно укоротить немного, обрезая около половины их длины. Такая обрезка проводится весной независимо от срока пересадки.
Обрезка после посадки является также началом формирования кроны. Хорошая крона дерева должна, помимо прочего, удерживать большое количество плодов, поэтому она должна состоять их мощных ветвей. Легко разламываются побеги одинаковой толщины, образующие острый угол. Поэтому на молодых кронах обрезают все побеги, вырастающие под таким углом. Когда крона образует так называемые развилки, оставляют только один побег и подрезают его над шестой почкой. Из-за этого теряется один год, но из побегов, которые вырастут из оставленных почек, можно создать нормальную крону.
Это относится к двулетним саженцам, которые чаще всего имеются в продаже. В последнее время рекомендуется посадка однолетних саженцев, часто называемых однолетними окулянтами. Они легче принимаются и часто обгоняют в росте посаженные двулетние деревья. Кроме того, из них можно сформировать любую крону на любой высоте, что особенно важно для карликовых деревьев.
Однолетнее дерево после посадки обрезают над шестой почкой, считая от места, где будет сформирована крона. Часто у однолетнего окулянта есть боковые побеги. Как правило, это гарантирует быстрый рост его после посадки. Из боковых побегов однолетнего окулянта оставляют только те, которые нужны для формирования будущей кроны.
Формирующая обрезка зависит от типа кроны, которую хотят получить. Кроны подразделяют на округлые и шпалерные. Округлые, особенно в течение первых лет после посадки, имеют в горизонтальной проекции форму, приближающуюся к окружности, то есть похожи на большинство крон деревьев в лесах и в старых традиционных садах.
К округлым кронам относятся: естественная крона, сформированная в соответствии с названием без какой-либо определенной схемы, и кроны, сформированные по строго установленным образцам, например свободноярусная, котлообразная и веретеновидная. В настоящее время в садах все чаще встречаются кроны, приближающиеся в сечении к вытянутому прямоугольнику. Ряд деревьев с такими кронами образует сравнительно плоскую шпалеру, напоминающую редкую живую изгородь.
Различают, помимо прочих, свободную шпалеру, регулируемую шпалеру, регулярную косую пальметту, регулярную горизонтальную пальметту, решетчатую и арочную шпалеры.
Естественная крона первоначально образуется почти без вмешательства садовника. После подрезки дерева непосредственно после посадки оно растет свободно, удаляются только поврежденные, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны, конкурирующие с проводником и т.п. побеги. Такая очень слабая обрезка и иногда даже отсутствие обрезки вызывают быстрое образование большой кроны и раннее вступление дерева в период плодоношения. Большая крона позволяет получать сравнительно высокие урожаи. Однако по мере вступления дерева в период плодоношения крону приходится сильно прореживать, порой вырезая целые ветви и предупреждая таким образом чрезмерное загущение. Оно не грозит малым деревьям, внутрь кроны которых легко проникает свет, а также жидкость во время опрыскивания. У более старых деревьев загущение кроны недопустимо. При таком способе выращивания деревьев раньше получают высокие урожаи, частично за счет отказа от формирования мощных и красивых крон.
Таким образом, естественная крона оправдывает свое название только в период от посадки дерева до начала его плодоношения. Потом садовод подвергает её все большим коррективам и, когда дерево достигает полного развития, крона должна иметь всего 2 или 3 яруса, каждый из которых состоит из 1—3 ветвей, направленных в разные стороны и не затеняющих друг друга. Проводник над самой верхней ветвью удаляют. Обрезанная верхушка пропускает свет внутрь кроны.
Обрезка плодовых деревьев не представляет особых трудностей, если использовать соответствующие инструменты. Толстые ветви обрезают специальными садовыми ножовками. Очень удобна изогнутая ножовка. Толстую ветвь нужно отпиливать, иначе она может сломаться под действием собственной тяжести, оставляя большую рану вместо сравнительно небольшой и ровной поверхности среза.
Тонкие побеги срезают секатором или садовым ножом. При удалении побега нужно срезать его непосредственно за утолщением, находящимся около основания побега. При слишком близком срезе от ствола увеличивается площадь раны, а оставление сучка может вызвать его гниение, которое распространяется в глубь ствола.
Обрезку боковых побегов при подрезке и формировании молодых деревьев всегда производят над почкой, расположенной с наружной стороны кроны. Это обеспечивает также отклонение наружу вырастающих новых побегов, что придает кроне более раскидистое и свободное очертание.
При прореживании дерева следует удалять прежде всего кольчатки старше трех лет, так как у них уже закончился период возможного наибольшего плодоношения. Такая обрезка обновляет крону, при этом увеличивается количество наиболее ценных однолетних и двулетних кольчаток.
 

[ Адрес ]

Раздел: садовые растения | [ Добавить комментарий ]